Иркутская область

Исторически Иркутская область — самая что ни на есть сибирская Сибирь: великая река, непроходимая тайга, декабристы и ударные стройки социализма. Дикая природа и прилагающаяся к ней рабочая сила, не всегда добровольная, — сценарий, на котором выросла половина страны. Но настали удивительные времена, когда народ едет в тайгу по собственной воле и за свой счет. Дикой природы в Сибири много, но Иркутская область имеет одно неоспоримое преимущество размером с Бельгию: «славное море, священный Байкал». Магия Байкала — то, что влечет в эти края большинство путешественников.

Впрочем, на Байкале Иркутская область не монополист: к ее территории относится примерно треть береговой линии озера-моря — часть северо-западного, западного и юго-западного побережья. Иркутский Байкал и бурятский Байкал — две большие разницы. Иркутскому берегу достались в основном обрывистые скалы, бурятскому — песчаные пляжи и тайга на фоне гор. Однако иркутское побережье пользуется неизмеримо большей известностью и, как следствие, популярностью. Остров Ольхон с его легендарным мысом Бурхан, Малое море, Листвянка, Большие Коты, Култук, Слюдянка, Кругобайкальская железная дорога, даже скандально известный Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат — все эти места однозначно ассоциируются с Байкалом и находятся как раз в Иркутской области. Транспортная доступность имеет огромное значение для туризма, и с иркутской стороны дела с этим обстоят получше, чем в Бурятии. От Иркутска до Байкала, конкретно до берегового поселка Листвянка у истока Ангары, всего 60 км по трассе. Слюдянка на крайнем западе Байкала — станция на Транссибе, столь популярном у иностранных туристов, и начальная станция Кругобайкальской железной дороги, «золотой пряжки Транссиба». Бурятский участок Кругобайкалки не действует, так что удивительное 260-километровое приключение с туннелями, виадуками и видами Байкала из окна тоже досталось Иркутской области. И пусть про Листвянку говорят, что это «уже не Байкал», а с Ольхона скоро сбегут последние духи из-за толп желающих увидеть скалу Шаманка, но туристы все равно будут ехать туда, где есть красивая легенда или удобная дорога. Для них скалистый берег или песчаный — не так уж и важно, поскольку вода в Байкале не прогревается даже в разгар лета. До +18 °С на отдельных участках, это практически максимум. Безмятежно купаться и загорать на Байкале способны, пожалуй, только сибиряки — и ради пляжного отдыха иркутяне едут либо на свое Малое море, либо на бурятскую сторону озера, где в избытке и неглубокие заливы, и пляжи с мелким приятным песком, и спокойные турбазы без ищущих духовного просветления приезжих. В конце концов, в Иркутской области проживает больше 2,5 миллионов человек, которые и создают основной спрос на Байкал. Туристы из других регионов России, по сравнению с количеством местных, — капля в байкальском море.

Неудивительно, что основная туристическая активность в Иркутской области так или иначе связана с Байкалом. Удивительно, что из 33 районов Иркутской области с озером-морем граничат только три — Иркутский, Ольхонский и Слюдянский, это меньше 4% областной территории. В этом смысле Иркутская область напоминает далекую Самарскую, где тоже есть один основной объект притяжения, и чем дальше от него, тем дремучее знания о местности.

Слюдянский район на крайнем западе Байкала считается самым перспективным для развития туризма — во многом потому, что здесь «Байкал и не только». С транспортной доступностью все отлично: Транссиб, КБЖД, трасса М-55 «Байкал», соединяющая Иркутск, Улан-Удэ и забайкальскую Читу. Сам город Слюдянка — довольно крупный населенный пункт. Главная местная достопримечательность, связанная с озером, — мыс Шаманский, символическое начало Байкала. Однако суша здесь не менее интересная: из Слюдянки и соседнего Култука начинаются весьма популярные маршруты в горы Восточного Саяна и Хамар-Дабана с пиком Черского (2090 м). Восхождение на пик Черского — один из самых «хитовых» маршрутов Иркутской области, в сентябре здесь можно наблюдать такое необычное явление, как массовое восхождение на скорость.

Кстати, пик Черского крайне не рекомендуется путать с горой Черского, высшей точкой Байкальского хребта (2588 м) на противоположной оконечности Байкала. Гора Черского — единственная в области, которой присвоена категория сложности 2 (А или Б, в зависимости от маршрута), она покоряется только опытным альпинистам. Зато в 5 км от Листвянки есть еще и Камень Черского, гора высотой 728 метров — отличная видовая площадка.

В Слюдянском районе, на берегу Байкала, стоит городок Байкальск, широко известный своим целлюлозно-бумажным комбинатом и гораздо менее — июльским фестивалем клубники: почему-то именно в этих краях она умопомрачительно вкусная, а ее разведение стало чем-то вроде местного спорта. Рядом с Байкальском находится самый известный иркутский горнолыжный курорт, «Гора Соболиная». На юге района, на самой границе с Бурятией, в 7 км от холодных вод Байкала расположились Теплые озера, вода в которых прогревается до +28 °С. Купание, рыбалка, походы по соседним горам — все это здесь уже существует, но пока в локальном масштабе.

Полная противоположность разнообразию прибайкальской зоны — север Иркутской области. Это тайга, классическая, по-настоящему дикая, непроходимая. Точка с красивым названием Инаригда смотрится на карте страшно одиноко. Самый северный населенный пункт области трудно назвать населенным: когда в последний раз проверяли, насчитали всего 12 человек. Катангский район, на территории которого находится Инаригда, — земля эвенков, граничит с Якутией и Красноярским краем, относится к районам Крайнего Севера, это зона вечной мерзлоты. Мягко выражаясь, север Иркутской области — наименее перспективный район для развития туризма. Соболей и медведей здесь на порядок больше, чем людей.

Самая интригующая часть Иркутской области — «серединка сэндвича» между Байкалом на юге и глухой тайгой на севере. Ее можно охарактеризовать тремя ключевыми словами: БАМ, Ангара и этнография.

Тайшет — город, в котором пересекаются две легендарные железнодорожные магистрали, Транссибирская и Байкало-Амурская. Вернее, Тайшет — первая станция на БАМе. Где-нибудь в Америке такой город превратили бы в популярнейший аттракцион для туристов, с железнодорожным музеем и покатушками в старых вагонах. У нас так не получается, слишком давит история. Ветераны великой социалистической стройки делят дорогу на старую и новую. «Старую» — участок БАМа от Тайшета до Усть-Кута — строили в сороковые годы заключенные. Ее станции, включая сам Тайшет, производят соответствующее впечатление: деревянные дома-бараки времен позднего культа личности, хмурые ребята в кожаных куртках... От Усть-Кута до Комсомольска-на-Амуре тянется «новый» БАМ, воспетый в стихах и песнях как всесоюзная стройка с молодыми добровольцами, трудовым энтузиазмом и таежной романтикой. Этот участок уже освоен туристами, есть и наши, и иностранцы — вообще, поездка только по иркутской части БАМа от Тайшета до перевала Даван превращается в экспресс-знакомство с природой Сибири из окна поезда. Поезд пересекает Ангару по плотине Братской ГЭС, проезжает через Лену, оставляет позади многочисленные реки и речушки, горные хребты и долины. Но большую часть времени за окном тянется бескрайняя первозданная тайга.

Ангара — еще одна особая иркутская история. Это единственная река, вытекающая из Байкала, и почти всю свою мощь она отдает родной области. Три гидроэлектростанции — Иркутская, Братская и Усть-Илимская — образуют Ангарский каскад ГЭС и три огромных, поглотивших девственную тайгу и старые деревни водохранилища. На Ангаре стоит старинный Иркутск, а Иркутское водохранилище считается самым глубоким в мире. Пользы для туризма, правда, маловато: лес подступает к самой воде. Счастливы разве что рыбаки. Но одна ГЭС заслуживает особого внимания: конечно, Братская. Еще одна великая стройка социализма, третья по мощности (после Саяно-Шушенской и Красноярской) ГЭС в России, сооружение, вызывающее прилив гордости не только за доставшуюся нам природу, но и за подвиг, совершенный людьми. Начало поэмы «Братская ГЭС» знают все: «Поэт в России больше, чем поэт» — начал издалека Евгений Евтушенко, уроженец города Зима Иркутской области.

От Зимы недалеко и до этнографии. Следующая после Зимы станция на Транссибе — Залари, а в Заларинском районе живут загадочные голендры — потомки то ли немцев, то ли голландцев, переселившихся в Сибирь в поисках лучшей жизни во времена столыпинских реформ. Обитатели трех деревень — Пихтинск, Среднепихтинск и Дагник — сохранили «германские» имена и фамилии, «европейское» отношение к жизни и быту и особый язык с вкраплениями немецкого, польского, украинского и белорусского. Свои деревни голендры называют Замустече, Новына и Дахны.

Севернее, в районе другой станции на Транссибе — Нижнеудинска, в горах Восточного Саяна у границы с Тувой начинается Тофалария, заповедная земля тофаларов или тофов. Тофалары, в отличие от голендров, — народ не пришлый, а коренной, их осталось меньше 700 человек в трех поселках: Алыгджер, Нерха и Верхняя Гутара. Ближайшая дорога заканчивается в 130 км, так что Тофалария еще долго будет оставаться заповедной — чтобы сюда добраться, нужен либо «Урал», либо вертолет.

По разным районам области разбросаны селенья староверов и старожилов (важно не перепутать). В Иркутской области затасканное выражение «даже старожилы не припомнят» наконец обретает смысл: местные старожилы — это потомки русских первопоселенцев, тех, кто обживал здешние дикие края еще в XVII–XVIII веках. И если уж они чего-то не припомнят, значит, такого и вовсе не было. Деревни старожилов есть и на юге, и на севере области, их до сих пор выделяют особо. А вот староверов в Иркутской области никогда не было много, но поселения «семейских» (так здесь называют старообрядцев) есть возле Усолья, Усть-Илимска, Ангарска, Зимы, Тайшета…

Есть в Иркутской области и своя «Бурятия в миниатюре» — Усть-Ордынский Бурятский округ, до 2008 года сохранявший свою автономию. В «столице» округа, поселке Усть-Ордынский, недавно открылся самый большой дацан Иркутской области, Тубдэн-Даржилин. В «маленькой Бурятии» даже ландшафт особенный: если ехать на восток от Иркутска в сторону Баяндая, появляются типичные среднерусские поля с березками, есть и прямо-таки монгольские пейзажи — холмистые степи с редкими пучками сухой травы и невысокими горами на горизонте. Основа экономики округа — сельское хозяйство, но власти присматриваются к его туристическому потенциалу: природа здесь интересная и почти нетронутая, а водоемы вроде Алятского озера в Аларском районе или озера Нуху-Нур в Баяндаевском районе — готовые здравницы с лечебной водой или лечебными грязями.

Принято считать, что этнографический туризм в нашей стране (если говорить о настоящей этнографии, а не о всевозможных ряженых, развлекающих доверчивых туристов) — удел национальных республик. Иркутская область в этом плане — приятное исключение. Чем дальше, так сказать, в лес, тем больше открытий: аутентичные компактные поселения бурят, голендр, татар, украинцев, белорусов, чувашей, эвенков, мордвы, удмуртов, выходцев с Северного Кавказа, из Закавказья и Средней Азии… Иркутская этнография — это целый мир, а не только архитектурно-этнографический музей «Тальцы», посещение которого входит в обязательный набор туриста. Даже до «Ангарской деревни», музея под открытым небом в Братске, уже немногие доезжают, хотя он очень интересный и расположен в удивительно красивом месте.

Иркутские власти пока размышляют, как лучше представить туристам культурные богатства области, но главное есть — подлинные народные традиции и великолепная природа. И чем великолепнее природа, тем подлиннее традиции, потому что меньше дорог, инфраструктуры и людей. Иркутская глубинка отличается от тверской или тамбовской не только размерами, но и постоянным напоминанием: это Сибирь, детка. Порой даже не слишком исторически подкованный турист нет-нет да и вздрогнет, вспомнив, что Иркутская губерния начиналась как место ссылки и каторги, а старинный интеллигентный Иркутск был распределительным пунктом перед отправкой на рудники. Впечатления от посещения самого известного очага культуры Иркутска, Музея декабристов, легко «проецируются на местность», особенно зимой.

Однако процесс пошел: открываются новые краеведческие музеи, прорабатываются этнографические маршруты, налаживаются связи с турфирмами. Пока же тем, кого интересует эта неизведанная сторона Сибири, придется передвигаться на общественном транспорте, или платить очень большие деньги за аренду вездехода или вертолета, или договариваться с местными. В любом случае это предполагает общение с людьми — а с сибиряками, надо заметить, приятно иметь дело.

ВАЖНО

Главное таежное бедствие для туриста — кровососущие насекомые, или просто гнус. От этих кровопийц избавлены только отдыхающие на Байкале: байкальские ветра «сдувают» комарье и мошку вглубь берега. Но чем дальше в лес, тем большим количеством репеллентов — мазей, кремов, спреев — стоит запастись. А то и накомарниками. «Комариный сезон» начинается после первых дождей (примерно середина июня) и продолжается до середины сентября.

МЕСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Главные направления иркутского туризма заданы самой природой, и прежде всего это байкальские туры — автомобильные и пешеходные, рыболовные и приключенческие, познавательные и этнографические. Летом самые популярные места заполняются до отказа, а воды Байкала разрезают многочисленные теплоходы, яхты и катера. Однако летний сезон короткий, поэтому власти и турфирмы задумались о продвижении зимнего Байкала — март считается наиболее удачным временем для такой поездки: лед еще очень крепкий, а морозы уже спадают. Зимний Байкал впечатляет ничуть не меньше, чем летний. Знающие знают, поэтому в Листвянке, на Ольхоне и Слюдянке зимних каникул нет, календарь событий плотный: то массовая рыбалка, то керлинг или гольф на льду озера…

Заповедники и парки

На территории Иркутской области, несмотря на огромные природные пространства, действуют всего два заповедника и один национальный парк. Витимский заповедник находится на юго-востоке Бодайбинского района, в северо-восточной части Станового нагорья. Для туристов здесь разработаны три экологических маршрута по реке Витим и на озере Орон. Байкало-Ленский заповедник на северо-западном побережье Байкала, в Ольхонском и Качугском районах, — один из самых крупных и богатых в Сибири. На его территории представлены все основные типы ландшафтов Прибайкалья: высокогорные, горно-таежные, лесостепные, степные и, собственно, побережье Байкала. К Байкало-Ленскому заповеднику примыкает Прибайкальский национальный парк — он занимает большую часть (около 470 км) западного побережья озера Байкал — от поселка Култук на юге до мыса Кочериковского на севере. В состав национального парка входит и остров Ольхон. В Прибайкальском национальном парке разработано несколько экологических маршрутов: Большое Голоустное — Листвянка; Хужир — мыс Кобылья Голова (Ольхон); Хужир — озеро Шара-Нур — падь Идиба (Ольхон); Сухое озеро (Приморский хребет).

Что привезти из Иркутской области

Съедобные сувениры

Первым в списке идет знаменитый байкальский омуль. Свежую рыбу покупают и жарят только местные. Для туристов омуль существует в двух видах — соленом и копченом (горячего и холодного копчения). Но омуль — рыба капризная, скоропортящаяся, без специальной упаковки долго не живет. Копченый хранится чуть дольше, а для любителей соленого омуля придумали герметичные подарочные бочонки с рассолом. Самодельный омуль продается во всех прибайкальских поселках, но в городских магазинах и супермаркетах он тоже есть — копченый, соленый, свежий, упакованный в вакуум или в герметичные банки. Путешествующие самолетом могут расслабиться: в Иркутске омуля и остальные съедобные сувениры Сибири и Байкала можно купить прямо в аэропорту. Специальная палатка есть в зале ожидания, и еще целая вереница магазинчиков поджидает отъезжающих в «стерильной зоне» после прохождения досмотра.

Икра омуля. Очевидно, популярна по инерции: выдающимися вкусовыми качествами она не отличается, а стоит как красная.

Другая рыба. Сиг и хариус, а у промысловиков и рыболовов можно достать налима. Печень этой рыбы считается деликатесом. Также популярная байкальская рыбка — голомянка, которая наполовину состоит из жира. В свежезамороженном виде она напоминает свиное сало. Если кинуть на сковородку, то жарить можно без масла. Продают ее сырую, мороженую и копченую.

Кедровые орешки — второй по популярности сибирский сувенир. Очищенные, неочищенные, в меду, в виде грильяжа. Последний, кстати, выпускают иркутская и бурятская кондитерские фабрики. У иркутян грильяж более сухой и всегда в шоколаде. Покупая орешки, обращайте внимание на год сбора — без вакуумной упаковки орешки быстро плесневеют. Популярно также кедровое масло — его используют, например, как заправку к салатам.

Сибирский чай замыкает тройку самых востребованных съедобных сувениров. Как правило, собственно чая в нем нет, это травяные сборы. Успокаивающие, тонизирующие, очищающие — показания написаны на упаковке. Но самое ценное и знаменитое целебное растение — саган-дайля, «трава, продлевающая жизнь». В миру оно больше известно как рододендрон Адамса. Утверждают, что саган-дайля стимулирует организм почище золотого корня, лимонника и женьшеня, так что передозировку лучше не допускать.

Несъедобные сувениры

Бижутерия, фигурки и прочие поделки из уникального местного камня, который называется чароит. Единственное в мире месторождение чароита находится на границе Иркутской области и Якутии, на реке Чара. Цветовая гамма чароита очень необычна — камень может быть синего, фиолетового, сиреневого или розового цвета. Говорят, чароит уже перестали добывать, что сильно влияет на его стоимость. При этом изделий из чароита на рынках и в сувенирных магазинах столько, что, кажется, им можно обеспечить всю страну. Имеет смысл просить у продавцов сертификат качества, дабы не купить дорогую подделку.

В Иркутске шутят, что вместо собачек с качающейся головой у автовладельцев появилась новая фаворитка — плюшевая нерпа. Их сейчас продают повсюду, по обе стороны Байкала. Пользуется огромной популярностью, ибо очень мила.

В большом количестве продаются всяческие этнические сувениры, в основном бурятские и эвенкийские. Есть всё — от бижутерии до одежды и музыкальных инструментов.